Я не верю в сказки. Но когда зимой ступаешь на мощенные камнем улочки Вены, когда из подворотен выплывает аромат глинтвейна, смешанный с запахом свежего штруделя, когда в сумерках загораются фонари над дворцовыми фасадами — хочется поверить. Не в принцев и карет, конечно. А в то, что город может быть декорацией для чьей-то личной истории, для того, чтобы двое забыли про весь мир на пару дней. Вена умеет притворяться романтичной — и делает это так убедительно, что даже циник вроде меня начинает смотреть на партнера как-то иначе. Правда, длится это ровно до момента, когда официант в историческом кафе игнорирует тебя минут двадцать, но об этом позже.

Кратко: если решились на романтический уикенд в Вене, идите в сады Шёнбрунна на закате, ужинайте в Plachutta (бронируйте заранее!), возьмите с собой наличные для фиакра и рождественских ярмарок. Рассчитывайте минимум на 150-200 евро на человека в день, если хотите прочувствовать город, а не просто прогуляться по нему. Главный совет: забудьте про Central и Sacher — очереди там съедают всю романтику, а венских кофеен, где не придется стоять полчаса, в городе хватает.

Почему Вена — идеальный город для романтического путешествия?

Потому что здесь удобно притворяться. Притворяться, что вы не замерзший турист с картой в руке, а персонаж из романа Цвейга. Что эти дворцы — ваши, эти парки — для ваших прогулок, эти кофейни — для ваших бесед. Вена устроена так, что имперское величие не давит, а обволакивает. Ты идешь по Рингу, и эти здания размером с квартал не пугают масштабом — они приглашают внутрь, в теплые залы с люстрами и позолотой.

Я заметил: в Вене пары ведут себя иначе, чем в других городах. Медленнее идут. Чаще держатся за руки. Останавливаются у витрин не для того, чтобы что-то купить, а просто чтобы постоять вместе. Может, дело в том, что город сам по себе никуда не спешит. Опера работает с 1869 года, кофейни — с конца XIX века, и даже трамваи скрипят так, будто им лет сто. Все здесь устроено для того, чтобы замедлиться.

Культурная жизнь тут — не развлечение для галочки. Концерты классической музыки идут каждый вечер, и на них действительно ходят. В кофейнях сидят с газетами часами, и никто не косится на тебя, намекая, что пора освобождать столик. Даже набережная Дуная устроена так, что хочется просто идти вдоль воды и молчать — в хорошем смысле, когда молчание не напрягает.

Конечно, я понимаю, что вся эта сказочная атмосфера — хорошо отточенный туристический продукт. Императоры давно умерли, венцы в массе своей угрюмы, а цены в ресторанах заставляют задуматься, не ограничиться ли одним ужином за всю поездку. Но когда ты сидишь в Фольксгартене в мае среди цветущих роз, эти мысли отступают. И остается только двое, парк и ощущение, что сейчас — именно тот момент, ради которого и приезжают в такие города.

Когда лучше всего ехать в Вену для романтики?

Весной Вена превращается в открытку. В апреле-мае город цветет так, что хочется ругаться на собственный аллергический ринит. Розовый сад в Фольксгартене распускается к середине мая — тысячи роз, аромат, от которого кружится голова, и толпы людей с телефонами, снимающих одно и то же. Я был там в прошлом мае: романтика есть, но нужно приходить к открытию, иначе будете фотографировать не розы, а затылки китайских туристов. Погода капризная — утром десять градусов, днем двадцать пять, к вечеру опять холодает. Зато парки пустеют после шести, и вот тогда можно гулять по-настоящему.

Летом в Вене долгие вечера, и это спасает. Потому что днем жарко, душно, и хочется сидеть где-нибудь в подвале с бокалом грюнер вельтлинера, а не таскаться по дворцам. Зато после семи город оживает: открываются террасы, начинаются концерты под открытым небом, можно устроить пикник в Пратере и смотреть на закат с колеса обозрения. Туристов летом — как собак нерезаных, и это раздражает. Но если вы из тех, кто готов ужинать в десять вечера, когда основная масса уже разошлась по отелям, летняя Вена вас вознаградит.

Осень — это когда Вена становится уютной. Сентябрь и октябрь — золотые листья в Штадтпарке, теплые свитера, кофе с пирожными в Sperl, где включают отопление и хочется сидеть у окна часами. Начинается сезон хойриге — винных таверн, где подают молодое вино и жареную свинину. Мы с женой были в одной такой таверне в октябре, и это было неплохо: дешевле, чем в центре, атмосфера деревенская, венцы пьют литрами и орут песни. Романтично? Спорно. Но весело — точно.

Зимой Вена делает ставку на рождественские ярмарки. С конца ноября до Нового года город пахнет корицей, глинтвейном и жареным миндалем. Ярмарки расставлены на каждой площади, везде гирлянды, огоньки, хоры поют колядки. День Святого Валентина — отдельная история: отели делают специальные пакеты с шампанским и лепестками роз в номере, рестораны выкатывают меню на двоих, цены взлетают процентов на тридцать. Если вы не циник и готовы платить за атмосферу — зима вас не разочарует. Мне лично милее весна.

Самые романтичные места для прогулок и свиданий

Дворец Шёнбрунн — это обязательная программа, и спорить бессмысленно. Да, там толпы. Да, очереди в сам дворец могут съесть час жизни. Но сады — это другое дело. Огромные, ухоженные, с фонтанами, лабиринтом и Глориеттой на холме, откуда открывается вид на весь комплекс. Мы поднимались туда на закате — солнце садилось за дворцом, небо становилось розовым, и туристы, слава богу, уже разбредались. Билеты лучше покупать онлайн, иначе будете стоять в кассу, как на прием к врачу. Адрес: Schönbrunner Schloßstraße 47. От центра ехать минут двадцать на метро.

Дворец Бельведер мне нравится больше. Может, потому что там хранится «Поцелуй» Климта — картина, которую все видели на открытках, но мало кто смотрел вживую. А вживую она работает: золото, объятие, ощущение, что эти двое сейчас и навсегда — в своем мире. Сад между Верхним и Нижним Бельведером — геометрически правильный, с подстриженными кустами и прудами. Я не фанат такой упорядоченности, но многие пары делают там фотосессии, и получается действительно красиво. Адрес: Prinz-Eugen-Straße 27. Музей работает до шести, но в сад можно зайти бесплатно и позже.

Хофбург — это сердце бывшей империи, огромный комплекс, где легко потеряться. Императорские апартаменты, сокровищница, испанская школа верховой езды — все это можно посмотреть, если у вас есть терпение и любовь к истории. У меня терпения хватило на час, потом захотелось в кафе. Зато площади вокруг Хофбурга хороши для прогулок: просторные, с памятниками, фонтанами. Вечером там почти никого, и можно побродить, представляя, как тут когда-то прогуливались в кринолинах.

Фольксгартен — это парк, куда я советую идти в мае. Сад роз там действительно роскошный: аллеи, увитые цветами, запах, от которого слегка кружится голова, лавочки, где можно присесть и делать вид, что вы в романтическом фильме. Вход свободный, парк находится рядом с Хофбургом, так что можно совместить. Только приходите рано утром или ближе к вечеру — днем там не протолкнуться.

Штадтпарк знаменит позолоченным памятником Иоганну Штраусу и мостиками через реку Вена. Парк небольшой, спокойный, без пафоса. Мы гуляли там в октябре: листья желтые, тишина, утки в пруду. Идеально для тех, кто устал от толп и хочет просто посидеть на лавочке.

Пратер — это парк с аттракционами и знаменитым колесом обозрения. Романтично ли это? Зависит от того, как вы относитесь к американским горкам и сладкой вате. Колесо обозрения действительно дает неплохой вид на город, и там можно арендовать отдельную кабинку для ужина или шампанского. Цена вопроса — около 250 евро за кабинку, плюс еда. Мы просто прокатились за 14 евро с человека, и мне хватило. Хотя идея с ужином на высоте забавная — если у вас годовщина или предложение руки и сердца, почему бы нет.

Дунайская башня — 252 метра, смотровая площадка, вращающийся ресторан. Виды действительно круговые, город как на ладони. Мы приехали туда перед закатом, и это было правильное решение: солнце садилось, огни зажигались, Вена превращалась из дневной в вечернюю. Ресторан вращается медленно, за час делает полный круг. Еда так себе — региональная кухня с претензией на изысканность, но цены кусаются. Лучше просто подняться на смотровую за 15 евро и выпить там кофе.

Церковь Вотифкирхе вечером устраивает световое шоу — тридцать минут проекций на стены, музыка, мистическая атмосфера. Я скептически отношусь к таким аттракционам, но должен признать: сделано качественно. Билеты около 10 евро, шоу начинается в семь и восемь вечера. Проверьте расписание заранее, оно меняется в зависимости от сезона.

Романтические рестораны и кафе для незабываемого вечера

Steirereck — это две звезды Мишлен, ресторан, куда бронируют столики за несколько месяцев. Находится в Штадтпарке, что уже плюс: можно прогуляться до или после. Шеф Хайнц Райтбауэр работает с локальными австрийскими продуктами — корнеплоты, речная рыба, дичь. Звучит скучно, но на тарелке получается интересно. Обед на двоих с вином обойдется в 300-400 евро. Я понимаю, что это место для особого случая — предложение, годовщина, примирение после крупной ссоры. Адрес: Am Heumarkt 2A. Ресторан закрыт по воскресеньям и понедельникам.

The Loft — это панорамный ресторан на крыше отеля SO/ Vienna. Огромные окна, вид на собор Святого Стефана и Дунайский канал, потолок со светящимися элементами, который выглядит как произведение искусства. Ресторан предлагает специальные пакеты LOVE — ужин с шампанским и розами. Цена стартует от 200 евро на двоих. Еда современная европейская, ничего сверхъестественного, но виды компенсируют. Адрес: Praterstraße 1. Столик у окна лучше бронировать за пару недель.

Ресторан на Дунайской башне вращается на высоте 170 метров, делая полный оборот за час. Идея ужина во вращающемся ресторане кажется мне слегка устаревшей — такое любили в восьмидесятых, но если вам нравится, почему нет. Меню региональное, предлагают пакеты с шампанским. Цены высокие, но вы платите за атмосферу, а не за кухню.

Plachutta Wollzeile — это тафельшпиц, главное венское блюдо. Отварная говядина, бульон, соус из яблока и хрена, овощи. Звучит как еда для пенсионеров, но поверьте, это вкусно. В Plachutta тафельшпиц готовят так, что понимаешь: это действительно искусство. Порция рассчитана на двоих, так что заказывайте одну на пару. С вином выйдет около 80-100 евро. Адрес: Wollzeile 38. Бронируйте заранее — без резерва можете не попасть.

Zum Schwarzen Kameel работает с 1618 года. Интерьер начала XX века сохранился: деревянные панели, оригинальные светильники, высокие потолки. Есть бар, где можно выпить стоя, и ресторан с белыми скатертями. Кухня традиционная австрийская с современными нотками. Мы брали венский шницель и тафельшпиц — оба блюда на уровне. Цены средние для Вены: 30-40 евро за основное. Адрес: Bognergasse 5. Работают каждый день.

Thell — это ресторан с террасой, увитой растениями и украшенной фонариками. Летом там действительно красиво: зеркала, цветы, мягкие диваны. Внутри тоже стильно — темно-зеленый бархат, приглушенный свет. Кухня современная европейская, цены не низкие: ужин на двоих с вином обойдется в 120-150 евро. Адрес: Schönbrunner Straße 30. Место модное, бронируйте столик заранее.

Café Jelinek — это уютное, потертое, винтажное кафе с бархатными креслами и закопченными обоями. Днем тут пьют кофе с пирожными, вечером переходят на вино и пиво. Атмосфера расслабленная, публика местная. Романтика тут не очевидная, но если вам надоели парадные рестораны с официантами в бабочках, Jelinek — отличный выбор. Адрес: Otto-Bauer-Gasse 5. Работают каждый день.

Burgring 1 — это бар-ресторан с потолком, усыпанным лампочками, создающими эффект звездного неба. Вечером на столах зажигают свечи, играет фоновая музыка. Меню разнообразное — от завтраков до ужинов, есть отличный яблочный штрудель. Цены разумные: 15-25 евро за основное. Адрес: Burgring 1. Это хорошее место для тех, кто хочет атмосферы без переплаты.

Легендарные венские кофейни: завтрак для двоих

Венские кофейни — объект наследия ЮНЕСКО. Здесь можно сидеть часами с одной чашкой кофе, и никто не будет косо смотреть. На столах лежат газеты на деревянных держателях — их действительно читают. Официанты в черном и белом двигаются медленно, как будто спешка — это преступление. Традиционный венский завтрак: яйца в стакане, булочка, масло, джем, кофе. К кофе обязательно принесут стакан воды. Я беру эспрессо и нарезку сыра с ветчиной — этого хватает до обеда.

Café Central — роскошная кофейня с высокими сводами и колоннами. Здесь бывали Фрейд и Троцкий, но сейчас сюда ходят в основном туристы. Очереди по полчаса, столики впритык друг к другу. Атмосфера есть, но толкучка убивает романтику. Адрес: Herrengasse 14. Если решитесь, приходите к открытию — в десять утра.

Café Demel — бывшая придворная кондитерская с витринами, полными пирожных. Можно наблюдать за работой кондитеров через стекло. Интерьер помпезный, публика разношерстная — от японских туристок до венских бабушек. Адрес: Kohlmarkt 14. Торты хороши, но цены кусаются.

Café Sperl работает с 1880 года, интерьер почти не изменился. Потертые диваны, бильярдные столы, высокие окна. Атмосфера аутентичная, без лакировки. Публика местная, туристов мало. Мне Sperl нравится больше Central — тут можно действительно расслабиться. Адрес: Gumpendorfer Str. 11. По воскресеньям открываются в девять утра.

Café Landtmann — элегантное кафе рядом с Бургтеатром. Белые скатерти, камины, мебель XIX века. Любимое место политиков и актеров. Завтрак здесь — это ритуал: яйца, свежий хлеб, джем идеальной консистенции. Адрес: Universitätsring 4. Бронируйте столик в основном зале, чтобы сидеть в исторических интерьерах.

Waldemar Tagesbar — это более современное и расслабленное место недалеко от Шёнбрунна. Хороший вариант для завтрака после прогулки по дворцовому парку. Музыка с утра, простая обстановка, приятные цены. Адрес: Altgasse 6. Работают каждый день с восьми утра.

Уникальные романтические впечатления и развлечения

Прогулка на фиакре — это классика. Конная повозка, кучер в шляпе, маршрут по старому городу. Стоит около 50-60 евро за получасовую поездку. Я считаю, что это переплата за ностальгию, но если вам важна атмосфера, берите фиакр вечером, когда город подсвечен. Стоянки фиакров есть у Хофбурга и Штефансплац.

Вечер в Венской государственной опере — это кульминация романтического уикенда для тех, кто любит оперу. Билеты на хорошие места стоят 100-300 евро, но есть стоячие за 10-15 евро — правда, стоять придется часа три. Дресс-код формальный: мужчины в костюмах, женщины в платьях. Билеты лучше покупать заранее на сайте оперы.

Круиз по Дунаю с ужином — это вечерняя прогулка по реке с живой музыкой и едой. Вена с воды выглядит иначе: подсвеченные здания, мосты, тихая вода. Цена около 80-100 евро с человека. Круизы отправляются от причалов у Schwedenplatz.

Концерт классической музыки в Музикферайне или Курсалоне — это Штраус, Моцарт, вальсы. Туристическая программа, но если вы в Вене впервые, почему бы нет. Билеты от 40 до 100 евро. Концерты идут почти каждый вечер.

Спа-день для двоих — это парные процедуры в одном из отелей, например, в The Ritz-Carlton Vienna. Массаж, сауна, расслабление. Цена стартует от 200 евро на двоих. Если вы устали от ходьбы по городу, это хороший способ восстановиться.

Полет на воздушном шаре — это для смелых и богатых. Полет длится около часа, виды на окрестности Вены, цена около 300-400 евро с человека. Бронировать нужно заранее, полеты зависят от погоды. Романтично? Безусловно. Но я бы предпочел потратить эти деньги на ужин в Steirereck.

Где остановиться: романтические отели Вены

Hotel Bristol работает с 1892 года и находится рядом с Оперой. Камины, мебель в стиле XIX века, атмосфера старой Вены. На День Валентина делают спецпредложения: ночь, ужин, завтрак, шампанское — от 450 евро. Если хотите прикоснуться к роскоши без ночевки, можно заказать ужин с шампанским за 120 евро на двоих.

Hotel Imperial — бывший дворец, открытый как отель в 1873 году. Роскошные интерьеры, фирменный торт «Империал», высокий класс обслуживания. Цены соответствующие — от 500 евро за ночь. Это место для тех, кто хочет почувствовать себя частью империи.

The Ritz-Carlton Vienna — современная роскошь для тех, кто предпочитает дизайн истории. Стейк-хаус Dstrikt, великолепный спа, панорамные виды. Цены от 400 евро за ночь.

SO/ Vienna — это стильный отель с дизайном Жана Нувеля и рестораном The Loft на крыше. Для тех, кто ценит современное искусство и панорамы. Цены от 350 евро.

Если бюджет ограничен, ищите небольшие бутик-отели или апартаменты в районах Шпиттельберг или Нойбау. Там дешевле, тише и меньше туристов. Цены стартуют от 100 евро за ночь.

Примерный маршрут на романтический уикенд (3 дня)

Первый день начните с Хофбурга. Императорские апартаменты, сокровищница — если вы любите историю, часа три уйдет. После — прогулка по Фольксгартену, если май, или просто по площадям вокруг. На обед зайдите в Trzesniewski — это бутербродная с 1902 года, где можно быстро перекусить. Днем гуляйте по пешеходному центру: Грабен, Кольмаркт, собор Святого Стефана. Вечером — прогулка на фиакре на закате, ужин в Zum Schwarzen Kameel, после — опера, если успели купить билеты.

Второй день посвятите Шёнбрунну. Утром поезжайте туда, осмотрите дворец, погуляйте по парку, поднимитесь к Глориетте. На обед или завтрак зайдите в Waldemar Tagesbar. Днем — дворец Бельведер, чтобы увидеть «Поцелуй» Климта. Вечером — ужин с панорамным видом в The Loft или в ресторане на Дунайской башне.

Третий день начните с завтрака в одной из легендарных кофеен: Café Sperl или Landtmann. Потом — прогулка по богемному району Шпиттельберг с маленькими магазинчиками или поездка в Пратер, чтобы прокатиться на колесе обозрения. Обед — чашка кофе с яблочным штрудлем в Burgring 1 перед отъездом.