Здание на Maria-Theresien-Platz выглядит так, будто сами Габсбурги вот-вот выйдут на балкон и снисходительно кивнут толпе. Музей истории искусств — это не просто собрание картин и статуэток. Это материализованная мания величия австрийских императоров, которые пять веков тащили в свои дворцы всё, что блестит, шокирует или стоит неприличных денег. Результат? Одна из самых внушительных коллекций планеты, где египетские мумии соседствуют с Рафаэлем, а золотая солонка стоит дороже иного замка.

Вкратце: главное — Зал Брейгеля с двенадцатью картинами фламандца (крупнейшая коллекция в мире) и Кунсткамера с легендарной Saliera Челлини. Возьми с собой пауэрбанк — понадобится часа четыре минимум, а розеток для туристов тут не предусмотрено. Билет онлайн 20 евро, в кассе можно простоять полчаса. Главный совет: приходи в будни к открытию, иначе перед «Охотниками на снегу» будет три ряда селфящихся азиатов и немецких пенсионеров с аудиогидами.

Практическая информация: как спланировать визит в музей

Адрес Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien можно не записывать — это самый центр, мимо не пройдешь. Координаты для тех, кто доверяет навигатору больше, чем глазам: 48.2035° N, 16.3614° E. Музей работает со вторника по воскресенье с десяти утра до шести вечера, по четвергам — до девяти. Понедельник выходной, что меня в своё время застало врасплох, когда я приехал именно в понедельник и стоял перед закрытыми дверями, чувствуя себя полным идиотом.

Взрослый билет стоит 20 евро, если покупать онлайн на официальном сайте. В кассе та же цена, но очередь может растянуться на двадцать-тридцать минут, особенно в выходные. Студенты и пенсионеры платят меньше, дети до 19 лет проходят бесплатно. Vienna Pass включает вход, но считай сам — если ты не планируешь за день объехать полгорода, карта невыгодна. Я покупал билет заранее через сайт, пришел к десяти, прошел без очереди и почувствовал себя умнее остальных.

Аудиогид на русском языке есть, стоит 5 евро. Я взял, но через час понял, что он мне мешает — слишком подробно, слишком академично. Хотя для тех, кто хочет услышать про каждую складку на платье Мадонны и символизм яблока в руке младенца, вещь полезная. Проверять часы работы перед визитом на khm.at — не совет, а необходимость, потому что австрийцы любят устраивать внезапные санитарные дни.

Как добраться до Музея истории искусств

Добраться до музея проще, чем объяснить, почему ты потратил на него весь день. Метро U2 или U3 до станций Volkstheater или Museumsquartier — оттуда пять минут пешком через парк. Трамваи 1, 2, 71 и D останавливаются прямо у Burgring, буквально в ста метрах от входа. Я ехал на трамвае, вышел — и вот оно, массивное здание с куполом, которое невозможно спутать даже в состоянии похмелья.

Пешком сюда легко дойти от Хофбурга, Оперы или Парламента — всё в радиусе десяти минут. Рингштрассе, эта парадная улица вокруг исторического центра, проходит прямо мимо. Гулять тут приятно, если погода не решила тебя утопить в дожде, что в Вене случается регулярно.

На машине лучше не соваться. Парковка в центре — это квест уровня «найди иголку в стоге сена, заплати за неё 5 евро в час и получи штраф, потому что не разобрался в знаках». Оставь авто на перехватывающей парковке P+R где-нибудь на окраине и езжай на метро. Такси или Uber довезут с комфортом, но счётчик крутится бодро — от вокзала до музея выйдет евро пятнадцать минимум.

Картинная галерея: встреча с великими мастерами

Gemäldegalerie занимает весь второй этаж, и это настоящее сердце музея. Залы тянутся один за другим, стены увешаны полотнами от пола до потолка, а ты бродишь и чувствуешь, как твоя шея медленно затекает от постоянного задирания головы. Одна из сильнейших коллекций живописи старых мастеров в мире — не пустые слова. Тут Рафаэль, Вермеер, Рубенс, Караваджо, и каждый из них представлен не проходными работами, а настоящими хитами.

«Мадонна в зелени» Рафаэля висит скромно, в небольшом зале, но перед ней всегда кто-то стоит. Картина маленькая, написана в 1505–1506 годах, и от неё исходит какая-то невыносимая гармония. Идеальные лица, идеальная композиция, идеальный пейзаж — всё выверено до миллиметра. Я смотрел и понимал, почему Высокое Возрождение так называется. Никакого надрыва, никакой грязи — просто красота, которая раздражает своим совершенством.

«Искусство живописи» Вермеера — это вообще отдельная история. Художник изобразил себя за работой, спиной к зрителю, а перед ним стоит девушка-муза в античном наряде. Свет льётся откуда-то слева, как всегда у Вермеера, и комната превращается в таинственную шкатулку. Я стоял перед этой картиной минут двадцать, пытаясь понять, как он это делает — вроде бы обычная сцена, но оторваться невозможно.

«Шубка» Рубенса — чувственный портрет его второй жены Елены Фоурмен, написанный около 1636–1638 годов. Женщина в полуоткрытой шубе, обнажённое тело, никакого стыда — только любование. Рубенс писал её десятки раз, но здесь чувствуется что-то личное, интимное. Туристы проходят мимо быстро, смущённо отводят взгляд. Я задержался — не из пошлости, а потому что так открыто восхищаться собственной женой в XVII веке было почти революцией.

«Мадонна с четками» Караваджо бьёт в лоб своим реализмом. Огромное полотно, алтарный образ, написанный в 1606–1607 годах, но никакой парадности. Мадонна выглядит как уставшая простолюдинка, святые — как рыбаки с загорелыми лицами. Караваджо рисовал бедняков и проституток, а потом называл их святыми, за что его ненавидели заказчики и обожали зрители. Драматизм, контрасты света и тени — ты стоишь перед картиной и почти слышишь, как они дышат.

Тициан, Дюрер, Рембрандт, Веласкес — они здесь тоже есть, по нескольку работ каждого. Масштаб коллекции давит. После двух часов в галерее я понял, что насыщение красотой — это реальный диагноз.

Зал Брейгеля (Saal X): погружение в мир фламандского гения

Saal X — это отдельная религия для любителей Брейгеля. Двенадцать картин Питера Брейгеля Старшего в одном зале — больше нигде в мире такого нет. Музей истории искусств владеет крупнейшей коллекцией фламандца, и это не просто гордость, а настоящий козырь. Я зашёл туда после галереи, уже уставший, и залип на полчаса.

«Охотники на снегу» 1565 года — самая известная зимняя картина в истории. Три охотника с собаками спускаются с холма, внизу замерзший пруд, люди катаются на коньках, вдали заснеженные горы. Композиция выстроена так, что ты проваливаешься в глубину пейзажа и начинаешь мёрзнуть вместе с этими измотанными мужиками. Брейгель писал серию «Времена года», но сохранилось только пять полотен, и это — самое сильное. Туристы толпятся перед ним, щёлкают камерами, гид с указкой что-то объясняет японской группе. Я ждал, пока они уйдут, но они не уходили.

«Вавилонская башня» 1563 года — это безумие детализации. Брейгель изобразил библейский сюжет про строительство башни до небес, но сделал это так подробно, что можно разглядывать каждый ярус, каждого рабочего, каждую балку. Башня огромная, недостроенная, вокруг копошатся тысячи человечков, и ты понимаешь — это обречённый проект, который рухнет под собственной тяжестью. Художник любил показывать тщетность человеческих амбиций, и у него это получалось лучше любых проповедей.

«Детские игры» 1560 года — энциклопедия развлечений XVI века. На картине изображено больше восьмидесяти разных детских забав: чехарда, игра в бабки, запуск волчков, куклы, маски. Вся площадь заполнена детьми, которые играют так серьёзно, будто это вопрос жизни и смерти. Брейгель не улыбается — он наблюдает. Некоторые искусствоведы видят здесь сатиру на взрослую жизнь, но, по-моему, это просто фиксация реальности, которую художник умел видеть лучше остальных.

«Несение креста» 1564 года — сложная, перегруженная композиция, где библейская сцена казни Христа помещена в современный Брейгелю фламандский пейзаж. Толпа, солдаты, телеги, зеваки — и где-то в этом муравейнике теряется фигура Христа с крестом. Художник показывает: трагедия происходит прямо здесь, среди обычных людей, но большинство её не замечает. Я стоял перед картиной и искал главного героя минуты три.

Кунсткамера: сокровищница императоров Габсбургов

Kunstkammer Wien — это не просто зал с драгоценностями. Это кабинет диковинок, где собрано всё, что могло удивить, поразить или шокировать императорских гостей. Габсбурги коллекционировали уродства природы, технические чудеса, ювелирные шедевры и просто дорогие штуки, которые подчеркивали их статус. Две тысячи сто объектов — от золотых безделушек до автоматов, которые двигались и пугали пьяных аристократов на пирах.

Главная звезда — «Сальера» Бенвенуто Челлини, созданная в 1540 году. Солонка. Да, солонка, но такая, что её стоимость измеряется десятками миллионов. Золото, эмаль, чёрное дерево, фигуры бога моря Нептуна и богини земли — всё это для хранения соли и перца. Челлини сделал единственную сохранившуюся ювелирную работу из золота, и она оказалась в Вене. Смотришь на эту вещь и думаешь: неужели кто-то реально использовал её по назначению? Габсбурги могли. В 2003 году Сальеру украли из музея, история гремела на весь мир, но через три года нашли закопанной в лесу. Вор оказался дилетантом.

Питьевой рог из панциря черепахи, оправленный серебром и золотом — ещё один экспонат, перед которым я завис. Создан в 1560-х, выглядит как реквизит из фэнтези-фильма. Габсбурги верили, что такие рога защищают от яда, поэтому пили из них на особо важных приёмах. Суеверие, конечно, но красивое.

Настольные автоматы — Tisch-Automaten — это механические игрушки для взрослых. Заводишь пружину, и фигурки начинают двигаться: музыканты играют, рыцари сражаются, корабли плывут. В XVI–XVII веках это было верхом технологий, гости ахали и считали хозяина волшебником. Сейчас ты смотришь на эти механизмы и понимаешь, сколько труда ушло на создание каждой детали.

Более двух тысяч объектов в коллекции — это не музей, это склад имперских амбиций. Габсбурги не просто собирали искусство, они демонстрировали власть через вещи. И Кунсткамера справляется с этой задачей до сих пор.

Архитектура и другие залы, которые нельзя пропустить

Парадная лестница встречает тебя сразу у входа, и первая реакция — задрать голову и замереть. Мрамор, колонны, позолота, а в центре — монументальная скульптура Антонио Кановы «Тесей, побеждающий кентавра», созданная в 1819–1820 годах. Мускулистый герой душит чудовище, белый камень отполирован до блеска, и ты понимаешь: это не просто украшение, это заявка на величие. Габсбурги хотели, чтобы каждый посетитель музея сразу почувствовал себя маленьким. У них получилось.

Зал под куполом — Cupola Hall — это восьмиугольная комната в самом центре музея, над которой нависает позолоченный купол. Здесь находится кафе-ресторан, и это, пожалуй, единственное место в Вене, где можно пить кофе, задрав голову к потолку, расписанному фресками. Густав Климт работал над росписями в простенках между арками ещё совсем молодым, до своих золотых шедевров. Смотришь на эти фрески и думаешь: даже в начале карьеры парень умел.

Египетская коллекция спрятана на первом этаже, и если ты устал от живописи, можно переключиться на саркофаги и мумий. Папирусы, статуэтки богов, амулеты — стандартный набор, но есть один экспонат, который вызывает улыбку: маленький синий бегемот из фаянса. Милая фигурка, какие-то три тысячи лет, а выглядит так, будто её вчера слепил ребёнок. Египтяне обожали бегемотов, хотя те регулярно топили их лодки.

Античная коллекция — греческие вазы, римские портретные бюсты, кипрская керамика бронзового века. Здесь меньше народу, чем в картинной галерее, и можно спокойно посидеть на скамейке, глядя на мраморные головы цезарей. Римляне умели делать портреты — каждая морщина, каждая складка кожи, никакой идеализации. Смотришь на бюст Нерона и думаешь: да, это точно параноик и поджигатель.

Советы путешественнику: как получить максимум от визита

Три-четыре часа — это минимум, если ты планируешь увидеть главное и не сойти с ума от перегрузки. Ценителям искусства лучше закладывать целый день, потому что коллекция огромная, и торопиться тут преступление. Я провёл в музее пять часов, вышел с гудящей головой и ощущением, что больше не могу смотреть на картины. Через два дня захотел вернуться.

Лучшее время для посещения — будний день, утро, сразу после открытия в десять. Туристических групп ещё нет, залы полупустые, можно спокойно стоять перед Брейгелем и никто не лезет в кадр. В выходные и после обеда начинается столпотворение — школьники, пенсионеры, азиатские туры с гидами-громкоговорителями. Если попал в толпу, беги в Egyptian Collection — там всегда тихо.

Оптимальный маршрут — начать с Кунсткамеры и Зала Брейгеля на первом этаже. Это самые уникальные коллекции музея, такого больше нигде не увидишь. Потом подняться в Картинную галерею и методично идти по залам. Я сделал наоборот — начал с живописи, устал, спустился в Кунсткамеру и уже не мог нормально воспринимать. Ошибка.

Фотографировать разрешено, вспышку выключай. Но я заметил, что половина посетителей смотрит на картины через экран смартфона — сделал кадр, пошёл дальше. Зачем вообще приходить в музей, если ты не смотришь на оригинал? Оставь телефон в кармане хотя бы на час, попробуй.

Камеры хранения бесплатные, расположены в цокольном этаже. Рюкзаки, сумки, верхнюю одежду — всё туда. Система на кодовых замках, работает без сбоев. Я сунул туртленек и рюкзак, взял только бутылку воды. В залах душно, особенно летом, и вода реально спасает.

Кафе под куполом — не туристическая ловушка, а реально приятное место для перерыва. Цены венские, то есть высокие, но кофе нормальный, пирожные свежие, а интерьер компенсирует расходы. Я сидел там полчаса, смотрел на купол и переваривал увиденное. Без этой паузы не дошёл бы до конца маршрута.

Где поесть и отдохнуть рядом с музеем

Café-Restaurant Kunsthistorisches Museum внутри здания — вариант для тех, кто не хочет выходить на улицу и терять время. Атмосфера имперская, цены соответствующие, но зато сидишь под куполом и чувствуешь себя Габсбургом. Я брал шницель и кофе, вышло евро двадцать пять. Шницель был средний, кофе — хороший, купол — бесценный.

Музейный квартал — MuseumsQuartier — находится в двух минутах ходьбы, и там выбор мест на любой вкус. Glacis Beisl — уютный ресторан с садом, где подают современную австрийскую кухню. Я заходил туда на ужин, брал тартар из говядины и бокал грюнер вельтлинера. Вкусно, но шумно — местные любят это место, и столики заняты всегда. Halle — стильное кафе-ресторан с минималистичным интерьером, популярно у креативной публики. Завтраки там до трёх часов дня, что спасает, если ты проспал утро.

Классические венские кофейни — Café Sperl или Café Museum — в десяти минутах пешком. Sperl — это старая Вена во всей красе: мягкие диваны, официанты в жилетах, торты на витрине. Я сидел там час, пил меланж и ел захер. Торт оказался суховат, но атмосферу не испортить даже плохой выпечкой.

Бюджетные варианты — это киоски с сосисками, Würstelstand, которые разбросаны по центру. Käsekrainer с горчицей и булкой стоит евро четыре, насыщает на пару часов. Я ел в таком киоске возле Парламента, стоя на улице, как местный алкаш. Вкусно и честно.

Что еще посмотреть в этом районе

Музей естествознания — Naturhistorisches Museum — стоит прямо напротив KHM, как близнец-брат. Одинаковая архитектура, одинаковый купол, но внутри динозавры вместо Рафаэля. Скелеты, метеориты, чучела животных и главная звезда — Венера Виллендорфская, доисторическая статуэтка женщины возрастом 25 тысяч лет. Я зашёл туда после картинной галереи и почувствовал облегчение — наука проще искусства, не надо разгадывать символы.

Музейный квартал — MuseumsQuartier — огромное культурное пространство, где современное искусство соседствует с барами и магазинами. Музей Леопольда специализируется на Эгоне Шиле, его нервных, изломанных телах и эротике. MUMOK — музей современного искусства, куда я так и не дошёл, потому что на третий день музеев начинается передоз. Дворики MuseumsQuartier летом заполняются студентами, которые сидят на разноцветных лежаках, пьют пиво и делают вид, что обсуждают искусство.

Хофбург — бывшая зимняя резиденция Габсбургов — в пяти минутах ходьбы. Дворцовый комплекс огромный, можно потеряться на полдня. Императорские апартаменты, музей Сиси, сокровищница — всё это рядом, если ты ещё не устал от имперского величия. Я дошёл до парадного двора, сфотографировал статую Франца I и развернулся обратно. Дворцов на один день хватает.

Volksgarten и Burggarten — два парка по обе стороны от Хофбурга. Volksgarten известен розарием, который цветёт в мае-июне. Burggarten — тихое место с пальмовым домом и памятником Моцарту. Я сидел там на скамейке после музея, смотрел на пенсионеров, кормящих голубей, и думал, что Вена — город для старости. Размеренный, красивый, немного скучный.

Где остановиться: отели для комфортного отдыха

Район Нойбау — 7-й район — прилегает к Музейному кварталу и выглядит так, как хипстерская Вена должна выглядеть. Винтажные магазины, дизайнерские студии, кафе с альтернативным молоком и бары, где бармены носят подтяжки. Для путешественника тридцати-сорока лет, который не хочет жить в туристическом гетто, это идеальное место. Я останавливался именно здесь и не пожалел.

25hours Hotel beim MuseumsQuartier — яркий, дизайнерский отель с цирковой тематикой. В номерах винтажная мебель, на стенах странные картины, в холле проектор крутит старые фильмы. Атмосфера расслабленная, публика молодая, бар на первом этаже работает до поздней ночи. Цена начинается от 150 евро за ночь, что для Вены нормально.

Hotel Altstadt Vienna — бутик-отель с коллекцией современного искусства. Владелец собирает картины и скульптуры, развешивает их по номерам и коридорам. Ты живёшь внутри частной галереи, что либо круто, либо напрягает — зависит от настроения. Интерьеры уютные, завтрак приличный, персонал не навязчивый. Цена от 140 евро.

Ruby Marie Hotel Vienna — стильный отель с баром на крыше, откуда видно центр города. Номера компактные, дизайн минималистичный, но всё продумано. Бар популярен у местных, по вечерам там шумно. Я поднимался туда на закате, пил джин-тоник и смотрел на купол KHM. Стоимость от 120 евро.

Внутренний город — 1-й район — это классика для тех, кто готов переплатить за адрес. Отели там дорогие, публика консервативная, атмосфера имперская. Я жил в Нойбау и не завидовал — центр хорош для прогулок, но жить там душно.

Апартаменты через Airbnb — хорошая альтернатива отелям, если тебе важна независимость. В Нойбау полно стильных квартир с кухней, стиральной машиной и нормальным Wi-Fi. Цена от 80 евро за ночь, что дешевле отеля. Я снимал студию на Neubaugasse, две ночи, никаких проблем. Хозяйка оставила бутылку вина и инструкцию на пяти языках.