Иду по третьему району Вены, смотрю на типичные австрийские дома — строгие, правильные, с идеально прямыми углами. Поворачиваю за угол на Кегельгассе, и передо мной вырастает что-то совершенно невозможное: пестрое здание с кривыми стенами, золотыми луковками на крыше и деревьями, торчащими прямо из окон. Как будто кто-то взял кусок детской книжки про сказочные замки и вклеил его в серьезную имперскую Вену. Первая мысль: «Это что, декорация?». Вторая: «Как это вообще разрешили построить?». И главный вопрос, который я задал себе, стоя перед этим архитектурным безумием: почему человек, создавший самое известное здание Австрии, отказался от гонорара?

Вкратце: главное, что нужно увидеть — сам дом снаружи со всех сторон и «Деревню Хундертвассера» напротив. Возьми с собой удобную обувь для прогулок по району и фотоаппарат с широким углом. Бюджет на день — около 40-50 евро с учетом проезда, кофе и билета в Кунстхаус, если захочешь углубиться в тему. Главный совет: приходи утром до 10:00, пока не налетели толпы туристов с автобусами.

Дом Хундертвассера: история самого необычного здания Австрии

Стою перед домом на углу Кегельгассе и Лёвенгассе и пытаюсь понять, где у него верх, а где низ. Фасад пестрит красным, желтым, синим — каждая квартира выкрашена в свой цвет, будто жильцы решили устроить соревнование по яркости. Окна разных размеров и форм разбросаны по стенам без всякой системы. Из некоторых растут настоящие деревья, ветки которых машут мне, как зеленые руки. Крыша волнами уходит то вверх, то вниз, на ней целый парк с травой и кустами. Золотые купола-луковки торчат там, где им вздумается. Рядом со мной пожилая австрийка качает головой и бормочет что-то про «цирк». Я почти с ней согласен, но не могу оторвать взгляд от этого буйства красок и форм.

Дом выглядит так, будто его строили несколько поколений очень разных и очень пьяных архитекторов. Но на самом деле за всем этим стоит один человек и очень трезвый расчет.

Кто такой Фриденсрайх Хундертвассер

Фридрих Стовассер родился в Вене в 1928 году и решил, что его фамилия звучит слишком скучно для художника. Поэтому превратил себя во Фриденсрайха Хундертвассера — «Царство мира» и «Сто вод». Звучит пафосно, но этот человек имел право на пафос. Он ненавидел прямые линии с такой страстью, с какой другие ненавидят пробки или очереди в налоговую. Называл прямую линию «линией дьявола» и всерьез верил, что она делает людей несчастными.

Хундертвассер был одним из первых экологических маньяков Европы — задолго до того, как это стало модно. Он говорил, что человек всего лишь гость на земле и должен вернуть природе то, что у нее забрал. Поэтому его здания обязательно покрыты деревьями и травой. У него была теория «оконного права»: каждый жилец имеет право высунуться из окна с кистью и раскрасить стену настолько, насколько дотянется рукой. Звучит безумно, но в его доме это работает.

К архитектуре он пришел только после пятидесяти. До этого писал манифесты, устраивал перформансы, читал лекции в университетах, где объяснял, почему современные города убивают человеческую душу. Его слушали, кивали и продолжали строить дома-коробки. Пока в 1977 году канцлер Австрии Бруно Крайский не написал письмо мэру Вены: дайте этому сумасшедшему художнику построить хоть один дом по его идеям, посмотрим, что получится.

История создания: от идеи до скандала

История началась с двух писем. В ноябре 1977 года канцлер Крайский написал мэру Грацу, что неплохо бы дать Хундертвассеру шанс. Через две недели мэр согласился. Но художник не был архитектором, и ему приставили помощника — Йозефа Кравину.

Кравина был нормальным архитектором. Он чертил прямые линии, рассчитывал нагрузки, делал все по правилам. В августе 1979 года он показал Хундертвассеру свой проект: аккуратный дом с ровными стенами, который можно было строить по стандартным нормам. Художник посмотрел на макет и пришел в ужас. Это было то самое «что-нибудь уродливое», против которого он боролся всю жизнь. Началась война.

Кравина переделывал проект, Хундертвассер требовал больше кривизны, больше цвета, больше деревьев. Архитектор объяснял, что есть строительные нормы, что дом должен стоять, что жильцы хотят ровные полы. Художник не слушал. К октябрю 1981 года Кравина не выдержал и ушел со стройки. Ему нашли замену — Петера Пеликана, который оказался более гибким или более терпеливым.

Строительство шло с 1983 по 1985 год. Хундертвассер приезжал на стройку каждый день, лично контролировал каждую деталь. Он отказался от гонорара и сказал, что его счастье — видеть, как на этом месте растет не очередная коробка, а что-то живое. В сентябре 1985 года провели день открытых дверей. Пришло 70 тысяч человек. Одни восхищались, другие говорили, что это издевательство над архитектурой. В феврале 1986 года первые жильцы получили ключи.

А в 2010 году Кравина через суд добился признания себя соавтором. Суд согласился: Хундертвассер был «духовным творцом», но без архитектора здание бы не построили. Теперь официально дом называется «Дом Хундертвассера-Кравины». Хотя все равно все говорят просто «Дом Хундертвассера».

Архитектура и философия: что делает дом особенным

Обхожу дом по периметру и пытаюсь найти хоть две одинаковые детали. Не нахожу. Каждое из более чем двухсот окон имеет свою форму и размер — прямоугольные, квадратные, узкие, широкие, с арками. Хундертвассер называл окна глазами здания и говорил, что в них видна душа дома. Если так, то у этого дома душа шизофреника — в хорошем смысле.

Фасад раскрашен в яркие цвета, причем каждая квартира имеет свой. Это символизирует индивидуальность жильцов, их право на отличие. Между цветными зонами извиваются белые полосы, как реки на карте. Местами стены украшены мозаикой из цветных керамических плиток — чешская и итальянская керамика, которую Хундертвассер выбирал сам.

Захожу внутрь через арку — единственное доступное для туристов место. Пол под ногами не ровный, он волнами уходит то вверх, то вниз. Хундертвассер называл это «божественной мелодией для ног» и считал, что неровный пол делает человека здоровее и счастливее. Похоже на бред, но идти по такому полу действительно приятно — ноги работают, а не просто переставляются.

Самая безумная идея — «деревья-квартиросъемщики». В доме 250 деревьев и кустарников. Они растут на крыше, на террасах, на балконах. Некоторые высажены прямо внутри квартир, и их ветви высовываются из окон наружу. Хундертвассер серьезно считал, что деревья — полноправные жильцы дома, которые платят за аренду тем, что производят кислород и красоту. Город забрал у природы кусок земли под застройку — дом вернул эту землю обратно, подняв ее на крышу.

На крыше три золотых купола-луковки. Отсылка к восточной архитектуре и любимая форма Хундертвассера. В доме 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных террас и 3 общие. Ни одна квартира не похожа на другую. Жильцы действительно могут раскрашивать стены вокруг своих окон — это записано в договоре.

Стою и думаю: жить в таком доме, наверное, или кайф, или ад. Третьего не дано.

Как добраться до Дома Хундертвассера

Адрес — Kegelgasse 36-38, третий район Вены, угол с Löwengasse 41-43. Забивать в навигатор просто: Hundertwasserhaus Wien. Координаты для тех, кто любит точность: 48.2070° N, 16.3936° E.

Я приехал на трамвае — линия 1, остановка Hetzgasse. Вышел, прошел метров двести, и вот он. Самый удобный вариант для туриста. Трамвай идет прямо из центра, мимо Ратуши и Рингштрассе, можно заодно посмотреть на город.

Если едешь на метро, то ближайшая станция — Landstraße Wien Mitte, линии U3 и U4. Это крупная пересадочная станция, там же аэропортовый экспресс останавливается. От метро до дома минут пятнадцать пешком через жилые кварталы. Можно пройтись, можно пересесть на тот же трамвай 1.

На машине я бы не советовал. Парковка в третьем районе платная, мест мало, местные жители оккупируют все свободное пространство. Один раз попробовал найти место — потратил полчаса и в итоге бросил машину в платном гараже за 25 евро. Общественный транспорт в Вене работает отлично, смысла таскаться на машине нет.

Планируем визит: что нужно знать туристу

Главное разочарование: внутрь не попасть. Это обычный жилой дом, там живут обычные люди, которые устали от того, что туристы пытаются заглянуть в их окна. Парадная закрыта, домофон, консьерж. Можно только снаружи ходить и фотографировать. И это бесплатно, круглосуточно, хоть ночью приходи.

Я пришел в восемь утра в июне. Было человек пять китайских туристов и пара местных с собаками. К десяти началось безумие: автобусы высаживали группы по пятьдесят человек, все с селфи-палками, гиды орали в мегафоны на разных языках. К полудню превратилось в ад — протолкнуться к фасаду было невозможно. Поэтому совет: раннее утро или поздний вечер. Вечером, правда, свет не тот, для фотографий хуже.

На осмотр снаружи хватит минут сорок. Обойти вокруг, поснимать с разных углов, посидеть на скамейке напротив, послушать, как немецкие пенсионеры спорят, красиво это или уродливо.

Лайфхак: на первом этаже есть кафе «Kunst und Cafe». Вход свободный, интерьер тоже в стиле Хундертвассера — кривые стены, яркие цвета. Там крутят документальный фильм, где сам художник водит камеру по дому и рассказывает про свою философию. Фильм на немецком, но есть субтитры. Можно взять кофе за 4 евро, сесть и посмотреть. Это единственная возможность хоть как-то заглянуть внутрь мира Хундертвассера в этом доме.

Деревня Хундертвассера: сувениры и арт-туалет

Прямо напротив дома, через узкую улицу, стоит еще одно пестрое здание — «Деревня Хундертвассера». Kegelgasse 37-39. Это бывшая шинная мастерская, которую переделали в торговый центр в том же стиле в 1990-1991 годах. Сюда, в отличие от самого дома, зайти можно и нужно.

Внутри небольшой дворик с «деревенской площадью», по периметру сувенирные лавки, кафе, бар. Продают репродукции картин Хундертвассера, книги про него, всякую мелочь — магниты, открытки, плакаты. Цены туристические, но качество приличное. Купил книгу с его философскими манифестами за 18 евро — читать невозможно, сплошной поток сознания про права деревьев и вред прямых углов, но как артефакт сойдет.

Пол в баре кривой, как и положено. Интерьер стилизован под лес — колонны обмотаны чем-то, имитирующим кору, на стенах мозаика, свет приглушенный. Кофе нормальный, цены чуть выше средних по Вене. Народу меньше, чем снаружи у дома, можно спокойно посидеть.

Особая достопримечательность — общественный туалет. Да, я серьезно. Хундертвассер спроектировал его как арт-объект: керамическая мозаика на стенах, неровный пол, цветные плитки, золотые элементы. Вход платный — 50 центов, но оно того стоит. Я видел много туалетов в жизни, но чтобы туалет был объектом туристического паломничества — это только здесь.

Что еще посмотреть в стиле Хундертвассера в Вене

Если втянулся, можно сделать «день Хундертвассера» по Вене. Дом на Кегельгассе — это только начало.

В четырехстах метрах, минут семь пешком по Löwengasse, стоит Дом искусств — Кунстхаус (KunstHausWien). Адрес: Untere Weißgerberstraße 13. Это выставочный центр, который художник спроектировал сам. Снаружи тот же стиль — яркие цвета, кривые линии, деревья на крыше. Внутри постоянная экспозиция его картин и временные выставки современного искусства. Билет стоит 14 евро, студентам дешевле. Я сходил, посмотрел его живопись — яркие спирали, много золота, восточные мотивы. На любителя, но если уж интересуешься, то надо.

Еще есть мусоросжигательный завод Шпиттелау (Spittelau). Да, завод, где жгут мусор. После пожара в 1987 году Хундертвассера пригласили переделать фасад и трубу. Он превратил промышленный объект в сказочный замок с золотым шаром на трубе, цветными полосами и мозаикой. Находится на Spittelauer Lände, недалеко от станции метро Spittelau (линия U4 и U6). Внутрь не пускают, это действующее предприятие, но снаружи посмотреть можно. Выглядит безумно: дымит разноцветная труба посреди Вены.

Эти три точки — дом, Кунстхаус и завод — можно объединить в прогулку на полдня. Между домом и Кунстхаусом пять минут, до завода минут двадцать на метро. Получается тематический маршрут для тех, кто хочет понять, как один сумасшедший художник изменил облик целого города.

Где поесть и выпить кофе поблизости

После осмотра дома хочется сесть и переварить увиденное. Бар в «Деревне Хундертвассера» — самый очевидный вариант. Кофе приличный, есть пиво, закуски. Но там всегда полно туристов, атмосфера соответствующая.

Я ушел на параллельную улицу, Landstraßer Hauptstraße, — там полно кафе и ресторанов для местных. Нашел традиционный венский Beisl (что-то среднее между кафе и пивной), заказал венский шницель и пиво. Шницель был размером с тарелку, пиво холодное, официантка угрюмая — то, что надо. Обошлось в 18 евро с чаевыми.

Если хочется сладкого, на той же Landstraßer Hauptstraße есть кондитерские — Konditorei. Там штрудель, торт «Захер», кофе по-венски со взбитыми сливками. Цены кусаются — кусок торта и кофе евро 12, но это Вена, тут везде так.

Для бюджетных: рядом со станцией Wien Mitte есть супермаркет Billa. Можно купить сэндвич, йогурт, фрукты и перекусить на лавочке в каком-нибудь сквере. Тоже вариант, особенно если экономишь на еде ради музеев и пива вечером.

Где остановиться в районе Ландштрассе

Третий район Вены, где стоит дом, — хороший вариант для жилья. Не самый центр, но близко ко всему. Станция Wien Mitte — транспортный узел, оттуда метро в любую сторону, электрички, экспресс в аэропорт. До исторического центра минут пятнадцать на метро или полчаса пешком.

Отели четыре звезды типа Hilton Vienna Park или Ruby Sofie — это от 120 евро за ночь. Интерьеры современные, завтраки приличные, но атмосферы венской старины не жди. Для тех, кто хочет комфорт и не парится насчет аутентичности.

Я предпочитаю апартаменты. На Booking или Airbnb в этом районе полно вариантов — от 70 евро за студию. Своя кухня, можно готовить завтрак, не переплачивать за ресторанные цены. Плюс чувствуешь себя не туристом, а временным жителем города. Снимал студию на Löwengasse, в пяти минутах от дома Хундертвассера. Выходил утром с кофе, смотрел на это пестрое безумие — был доволен выбором.

Для совсем бюджетных есть хостелы и отели три звезды — от 50 евро за двухместный номер. Уровень базовый, завтрак континентальный (круассан, джем, кофе), но переночевать можно. Район спокойный, безопасный, ночью тихо.